Замена тормозных колодок на Калине

Тормозные колодки являются одним из самых важных элементов тормозной системы любого автомобиля. Именно благодаря им и происходит процесс торможения колес.

Прижимаясь к поверхности тормозного диска или барабана, колодки заставляют их прекращать вращение за счет трения, возникающего между ними.

Во время торможения они испытывают высокие механические и температурные нагрузки, поэтому им нужна своевременная диагностика и замена.

Особенности конструкции тормозной системы

Устройство тормозной системы Лады Калины практически ни чем не отличается от предыдущих моделей ВАЗа: передние колеса оборудованы дисковыми тормозами, а задние – барабанными. Кстати, сегодня это наиболее распространенная схема распределения тормозного усилия.

Учитывая, что для каждой колесной оси требуется разная эффективность торможения, схема «спереди – диски, сзади – барабаны» работает максимально эффективно и безопасно.

Основными элементами и передних, и задних колодок являются фрикционные накладки, которые, собственно, обеспечивают трение. Каждый из производителей колодок использует собственный «рецепт» изготовления накладок.

В качестве материала для их производства выступает многокомпонентная смесь, в основе которой лежит армирующий элемент, обеспечивающий прочность, стабильность и термостойкость накладок.

Когда нужно менять

Колодки относятся к расходным материалам, и подлежат замене по мере расходования собственного ресурса. Для передних колодок Калины он, обычно, составляет 20-30 тыс. км пробега. Однако это совсем не значит, что в этот период колодки не требуется осматривать, оценивая их состояние.

Для того чтобы быть уверенным в том, что они не подведут вас в нужный момент, рекомендуется производить их диагностику хотя бы дважды в год, при смене шин. Задние колодки, обычно, изнашиваются меньше, и «ходят» в три раза дольше передних.

Для Лады Калины толщина фрикционной накладки для каждой из колодок (независимо задних или передних) должна составлять минимум 1,5 мм. Замерить ее можно при помощи штангенциркуля или обычной линейки. Если вы вдруг обнаружите, что накладка тоньше этого значения, или имеет следы механических повреждений (сколы, трещины, разрывы), поспешите заменить колодки.

Важно: колодки меняются только парами, т.е. на обоих колесах одной оси!

Какие выбрать

Сегодня в автомагазинах и на авторынке можно встретить колодки для Калины десятков производителей, часть из которых является либо не сертифицированной продукцией, либо вообще подделкой, сделанной в ближайшей подворотне.

Покупать тормозные колодки лучше в специализированных магазинах, требуя предоставления сертификата качества на покупаемый товар. Что касается производителя, то лучше отдать предпочтение оригинальной запчасти.

Передние ВАЗовские тормозные колодки для Лады Калины имеют каталожный номер 2110-3501080, и стоят в пределах 320-400 рублей. Неплохой альтернативой для них являются аналоги от зарубежных фирм, таких как Pilenga, ABS, Bosch, Ferodo, Master-Sport, Hella, Delphi и другие.

Задние оригинальные колодки для Калины идут под номером 11180-3502090-55. Их стоимость составляет 500-650 рублей.

Замена передних колодок

Замена тормозных колодок на Ладе Калине не относится к разряду сложных операций, и может быть произведена собственными силами. Для того чтобы заменить их в условиях собственного гаража, потребуется кое-что из инструментов, а именно:

баллонный ключ;
домкрат;
шлицевая отвертка;
рожковой или накидной ключ на 13;
рожковой ключ на 17;
плоскогубцы;
жидкость для удаления ржавчины типа WD-40.

Перед началом работ установите автомобиль на ровной площадке и зафиксируйте задние колеса при помощи «башмаков» или обычных кирпичей. Если накладки сильно изношены, а уровень тормозной жидкости в бачке максимальный, ее потребуется отобрать при помощи шприца до метки, показывающей половину уровня.

Это необходимо для того, чтобы снизить давление жидкости, когда вы будете утапливать поршень тормозного цилиндра для снятия колодок. Далее алгоритм следующий:

Баллонным ключом отпустите болты крепления колеса, на котором планируется замена колодок.
При помощи домкрата поднимите кузов автомобиля с нужной стороны.
Открутите полностью болты крепления и снимите колесо.
Выверните руль в сторону демонтированного колеса.
С обратной стороны суппорта находим болт на 13, застопоренный загнутой металлической пластиной. Отгибаем пластину при помощи шлицевой отвертки и плоскогубцев, после чего накидываем ключ на болт.
Рожковым ключом на 17 фиксируем гайку болта, а ключом на 13 полностью откручиваем крепление суппорта. Если гайка прикипела, обрабатываем соединение жидкостью для удаления ржавчины, и даем ей время проникнуть к резьбе. Выждав 15-20 минут, откручиваем болт крепления суппорта.
Не открывая суппорта, нажимаем на тормозной поршень той же отверткой или плоскогубцами, утапливая его.
Открываем суппорт, извлекаем старые тормозные колодки.
Чтобы тормозной цилиндр не мешал, полностью утапливаем его в цилиндр.
Устанавливаем новые колодки на место старых.
Закрываем суппорт, закручиваем болт и не забываем зафиксировать его, загнув угол металлической пластины.
Выворачиваем руль, выставляя колеса прямо.
Прикручиваем колесо, не затягивая его болты.
Опускаем кузов при помощи домкрата, затягиваем болты фиксации колеса.
Аналогичную операцию повторяем для второго колеса.
Не забываем долить тормозную жидкость в бачок.

Замена задних тормозных колодок

Необходимые инструменты:

баллонный ключ;
домкрат;
плоскогубцы;
большая шлицевая отвертка;
головка на 7;
жидкость для удаления ржавчины типа WD-40.

Автомобиль устанавливаем на ровной поверхности, фиксируем передние колеса, включив первую передачу и подложив под одно из них «башмак» или кирпич.

Порядок действий:

При помощи баллонного ключа отпускаем болты крепления соответствующего колеса.
Домкратом приподнимаем кузов машины с нужной стороны.
Откручиваем болты крепления колеса, снимаем колесо.
Головкой на 7 откручиваем шпильки крепления барабана (2 шт);
Снимаем барабан со ступицы. Если он не поддается, обрабатываем жидкостью против ржавчины место посадки барабана (вокруг защитного колпачка гайки ступицы), и даем немного времени на откисание. После этого повторяем попытку и снимаем барабан.
При помощи плоскогубцев сводим вместе усики шплинта, фиксирующего стяжку колодок. Вытаскиваем шплинт из штока, немного провернув его.
Плоскогубцами оттягиваем нижнюю пружину, стягивающую колодки с правой стороны, и снимаем ее.
Таким же образом снимаем центральные пружины стяжки колодок.
Взявшись руками за одну из колодок, отведите ее немного в сторону и на себя, пока пластина под верхней пружиной не отойдет от колодки.
Вынимаем пластину и снимаем обе колодки.
Новые колодки устанавливаем в обратном порядке, начиная с установки верхней пружины и вышеупомянутой пластины.
Важно чтобы при установке новые колодки четко зашли в пазы тормозного поршня.
Среднюю и нижнюю пружины натягиваем при помощи плоскогубцев.
Если барабан сразу не сядет на новые колодки, подожмите их с обеих сторон при помощи отвертки.
Прикрутите шпильки крепления барабана.
Установите на место колесо, наживите болты его крепления.
Опустите кузов машины при помощи домкрата.
Закрутите болты крепления колеса полностью.
Аналогично произведите замену задних тормозных колодок на другом колесе.

Заключение

Осуществив замену тормозных колодок, не спешите выезжать. Для начала проверьте работу тормозной системы. Для этого запустите двигатель и несколько раз нажмите на педаль тормоза. После замены колодок, особенно, если с бачка отбиралась тормозная жидкость, возможно, что педаль несколько раз провалится, но после она должна работать в нормальном режиме.

Нажмите педаль 3-4 раза, и если вы почувствуете, что при ее нажатии чувствуется определенное сопротивление, можно выезжать и проверять результаты своей работы. Следует учесть, что с новыми колодками торможение будет более резким, поэтому к педали придется еще привыкнуть.